중국 패션 디자이너 —항주 서호 어린 여자 오해연 <12 >

오해연 디자이너 원단 설계 연구

중복그룹 디자이너 오해연은 최근 디자이너 디자이너에 대한 의류 원단을 인정할 때, 우수한 패션 디자이너가 우수한 소재 디자이너의 소질을 갖춰야 한다. 우수한 원단 디자이너 역시 우수한 디자이너로서의 안목을 갖춰야 한다.

보통 패션 디자이너는 원단 조직 구조에 직접적으로 개입되지 않는 디자인으로 유행 추세와 자아의 요구에 따라 구조설계 다른 조직 구조의 원단을 선택하는 것이다.

그러나 원단 뒤 처리된 방식과 색채, 꽃무늬의 스타일링에 많은 디자이너는 자신의 디자인에 익숙하다.

유럽의 많은 의상 디자인대가 실제로 원단 디자인 마스터이기도 하다.

오해연에 따르면 의상 디자이너가 의상 원단에 대한 요구는 대체로 4개 방면으로 나타났다. 우선 원단 섬유의 조합은 유행이 있어야 한다. 그 다음으로 원단의 질감은 참신하고, 증상적이지 않은 느낌이 든다. 셋째, 한 가지 원단은 유행색의 주색조에 따라 선택의 여지를 제공한다. 넷째, 플라워 원단은 기존 스타일과 스타일에 적응하는 의상이다.

이 네 가지 방면은 모두 국제 유행과 민족의 유행을 겸고해야 하며, 모두 소비 유행과 업종의 유행을 겸비해야 하며, 여기에 디자이너의 개성을 표현해야 한다.

현재 국제와 국내의 유행 추세에 따라 다양한 의상의 원단은 다른 특색을 가지고 있다.

이런 특색들은 근본적으로 문화품위별로 정해진 위치로 이루어진 것이다.

복장 원단의 마지막 귀결은 의류에 쓰일 것이다.

우리나라에서는 원단과 의류의 소통은 일반적으로 두 가지 경로: 가장 흔히 볼 수 있는 것은 우리나라가 여러 해 답습해 내려온 것이며, 의류 원단의 생산업체들이 시장 수요에 대한 관찰 분석에 의하여, 또는 원단 개발의 생산품종과 디자인을 확정한다.

원단 생산 업체의 관찰 분석은 어떤 것은 직접 원단 시장의 판매 상황에 직접적으로 나타난 것이며, 시장에서 잘 팔리는 원단 디자인을 직접 생산하고, 특허나 기타 지적 재산권 문제에 관여하면 스타일을 좀 바꾸는 것이다.

소수 공장은 대량의 인력과 재력을 들여 시리즈 제품을 개발해 한때 점령까지 국내 옷감 시장을 주도했다.

그러나 개발의 원가가 높기 때문에 투자를 회수하는 주기가 비교적 길고, 게다가 오늘날의 유행 주기가 비교적 짧고, 그 개발은 왕왕 어려워진다.

일부 원단 생산업체들은 아예 의류 시장의 유행 추세를 직접 관찰하고 있지만, 이러한 관찰분석은 일반적으로 유행하고 있는 의상의 원단을 대량으로 생산하여 전첨성이 부족하다.

이상의 교훈을 감안하여, 비교적 정명한 원단 생산업체들이 의류 생산업체와 협력관계를 맺기 시작하고, 의류업체의 주문 조직에 근거하여 생산을 개발할 뿐이다.

사실 과거 군용 원단의 생산은 이 경로 조직된 것이다.

이런 경로는 원단 생산업체가 시장의 공황에 직면해 왔지만, 양념공장은 의류업체의 가공작업장으로 떠올랐다.

현재 시장경제의 조건하에서는 이윤이 거의 감당할 수 없는 지경까지 압박되고 있다 (사실 의류공장의 전체 이윤은 현재 높지 않다)고, 2는 시장을 위해 시장의 협박하면 다른 원단공장과 협력 (어떤 원단공장의 생산 능력도 한계가 있다), 이 원단 기업은 매우 수동적이다.

의류 생산 업체 역시 비슷한 상황에 직면해 있기 때문에 단순히 현재 불황의 의류업체에 의존하여 원단 제조사의 운명을 바꾸는 것은 거의 불가능하다.

오해연은 의상과 원단을 파악하는 트렌드가 디자이너의 직책이라고 생각한다.

성숙한 복장 및 원단 시장은 반드시 일정한 문화적 특성을 지닌 시장이지 경제의 시장이 아니다.

유럽과 미국의 비교적 성숙한 복장 및 원단 시장의 위치는 매우 중요한 평가 요소이다.

비교해 보면 우리나라의 일부 수준 있는 시장은 대중의 문화 품위에 적응하는 것이 부족하다.

우리나라 소비자의 소비 행위는 점점 성숙해지고, 구미 의상의 유행을 맹목적으로 따라가며, 민족문화의 전통적인 훈도와 관성으로, 자신의 민족 문화적 특색을 유지하는 자세로 국제화로 나아가고 있다.

현재 우리나라 패션의 유행 추세의 기본적인 규율이며, 의류 원단의 디자인과 생산도 따라야 한다.